Може ли Седмицата на модата в Ню Йорк да предложи нещо ново?

Седмицата на модата в Ню Йорк се отвори с нещо остаряло - възкресение на именитото студио за нощен клуб от 70 -те години на предишния век, обществен каскад на италианската фешън къща Valentino, с цел да пусне парфюм. Индустриалният чат беше, че празненството - извършено в първичното място на това, което беше наречено „ Дискодом Содом и Гомора “ - струваше над 4 милиона $. Той беше потапящ и привлекателен и блестящ по метода, по който може да бъде единствено шар във изкуствена четина. Но имаше възприятието, че принадлежи уверено към предишното, към обещаната тръпка на остарял Ню Йорк, която към този момент не съществува. 

Това е концепция, която виси над Седмицата на модата в Ню Йорк и някои от имената на маркетите му като Ралф Лорън, Калвин Клайн и Майкъл Корс. Други нюйоркски институции са пристигнали преди и от този момент. Треньорът, основан през 1941 година, е наведен в поразителна и налична ценова модерна значителност при английския дизайнер Стюарт Вевърс. Последната му сбирка акцентира призивността на аксесоарите на марката-цилиндрични дюфели, които се придържат към Y2K Revival, известен с Gen Z, великански съединител, щампован с крещящо, продаваемо C-Logo и Grannnyish Overable Kiss-Lock портмонета. Това са безспорният източник на възходящата комерсиална огнева мощност на треньора; Наскоро марката регистрира нарастване на продажбите с 10 на 100 за 2025 година Независим лейбъл на Тори Бърч преди малко навърши 21 години. Нейното шоу беше доста; Кокетни и вкоренени в нараснали всеамерикански спортни облекла, поли от петдесет години и бокседни рамки с осцилация на Грейс Кели, с прелест, която акцентира непрекъснатото нанагорнище на етикета си към марка милиард $.

фискално мощно, да, само че тези две марки отразяват съществуваща форма на американска мода, а не да я подложат. Гореспоменатото трио остава поляците на културната палатка, определящи американския жанр, въпреки и със стилове, избрани от дълго време.

Вземете шоуто на Ралф Лорън със своите ултра необятни слънчеви орехи и тиктакащи линии, история напряко от Preppy Playbook. Това е том, който неговият адаш е оказал помощ да написа, само че прашен. Идеята има сегашна културна значителност: Prep се появява на всички места, от дебюта на Dior Menswear на Джонатан Андерсън до първата сбирка в Céline от Лорън Алум Майкъл Райдър. Това се усещаше като най -големите шлагери на Лорън - което е добре, въпреки и пропусната опция. След гибелта на Джорджо Армани е хвърлен фокус на 85 -годишния Лорън, в този момент най -старият работещ дизайнер в промишлеността. Това, което изскочи измежду водното гонене, бяха модерните късчета: вечерно облекло на разрушена и залепена дълга сатенена пола с риза с мъниста, отворена към пъпа, или от горната страна на резервоара, вдърпана във вечерна рокля в мъниста с оръжие, толкоз тежко, че се удари в пода. Последният се усещаше като нещо за тук и в този момент, с възприятието си за сарториална ризница за времена на проблеми и раздори.

Но Лорън постоянно е бил за носталгична американска фантазия. Същото важи и за Майкъл Корс, който се съчетава от предишното на американските дизайнери - малко от Halstonette Glamour, допиране на междувоенния неселян талант на Клер Маккардел - и ги смесва в личната си специфична вара. Тази сбирка беше изпълнена с елементарни удоволствия, като слънчогледна кожа, ручерани поли и ослепителен златен прилив на железно палто, плюс тога-и рокли, които драпираха течно към тялото. Те се разминаха елементарно, в проницателно и майсторски шоу. 

Калвин Клайн е единственият от триото на Ню Йорк, който към този момент не е воден от своя създател. Тази задача в този момент пада на римската Вероника Леони. След дебют, който изкриви всяка възприемана половост към церебралната, а не към телесното, в нейния второкурсник вниманието падна върху тялото и Калвин Клайн Тропес. Имаше двойно непрекъснато излет на мъжки модел на русокоска от руса, необятно нарязани работещи момичешки окопи (Клайн стартира кариерата си като дизайнер на палто) и рисково бизнес респект под формата на риза и вратовръзка, сдвоена с съвпадащи боксерски къси панталони в райета Поплин. 

Бельото в Klein не е риск - акция от 2024 година с присъединяване на артиста Bear Jeremy Allen White генерира към 12,7 милиона $ в медийната стойност на марката за по -малко от 48 часа, съгласно Launchmetrics. И ето, начело и в центъра. Подписът Calvin Klein Skivvy Elastic беше подсилен в многопластови части долни дрехи, мостът на слънчеви очила и даже вплетен в плат, с цел да придаде на туидна текстура на дълга, стройна рокля. Това безусловно изписа Klein-както и други части, метафорично, като без дрехи тил, престилка от престилка, рокли за каишка с каишка, прокаращи се върху оголена плът. Но това, което липсваше, беше привличането на вниманието от марка, чиято реклама от време на време е неразрешена от цензорите. Леони комбинира тези рокли с постоянни плоски обувки и керхифове, обхванати над глави - сестрински съпруги, а не студио 54. Не би било належащо доста за секс Клайн още веднъж - и до приготвянето на Лорън и полския пол на Корс, това, с което Клайн е известно, е провокация. 

И по този начин, кои са огромните млади очаквания? Единият е Eckhaus Latta от съименки Майк Екхаус и Зоуи Лата. Те оферират униформа в центъра на града толкоз завладяваща и универсална като Uptown Prep на Лорън. След съвсем 15 години в бизнеса те са основани на почитателите. Но за останалия свят те занапред стартират да сграбчват. Техните дизайни са забележителни със своята незабележимост-дърводелец, перфорирани трикотажни произведения, доста тениски, облекла с максимален натурализъм, хвърлени върху професионални модели и другари на дизайнерите. И въпреки всичко има бълбукаща концепция за сексуалността; Подразбиращото се признание на извънредно подложен цип, подготвен да бъде придърпан, или по -крещящото разбиране за изрязване на цялата предница на пуловер, с цел да разкрие гол торс, включен в това по какъв начин по -младото потомство желае да се облича. Създаден в скромни памуци и деним, в тези облекла има стопанска система на старания, която прави другите оферти в Ню Йорк да наподобяват преуморени.

Рейчъл Скот е различен разрастващ се гений. Наред със личния си лейбъл Diotima, Скот неотдавна се зае с дизайнерската тога на Proenza Schouler и ще направи формалния си дебют там през февруари. (Основателите Джак Макколоу и Лазаро Ернандес напуснаха лейбъла през януари и ще дебютират като креативен шефове в Loewe през октомври). С обзор в дребното си студио в Чайнатаун ​​преди дебюта на пистата на Диотима, Скот загатна понятието „ протест против потисническите сили “. Тя беше въодушевена от Карибския карнавал - Revelry, показан като опълчване на колониалната власт. Разбира се, нейният протест има по -широко значение през днешния ден, тъкмо като постмодерната верига на Лорън. 

Дизайните на Диотима на Скот бяха радостни, многоцветни и многопластови, изпълнени със смисъл и ръчна работа. Тя пресмята, че над 60 на 100 от сбирките й са направени на ръка, употребявайки занаятчии в страни, в това число Ямайка, където е родена, майка й към момента е основана и където е направена плетене на плетене на плетене на подписа.

Големите мозъци мислят наподобява на приходно. Карнавалът беше и вдъхновението за лейбъла на Луар Лопес на Раул Лопес, изследвайки фамилните му корени в Доминиканската република. Както при огромните оръжия, Лопес има бизнес с здравословни чанти - той два пъти печели премията за аксесоар на годината на CFDA. Това значи, че той може да си разреши своите якета от перо и кадифени комбинезони да бъде по -строг продажба, засилвайки облика му на славно комплициране на половете и неапологичен искра. Лопес прави облекла с раздута пламта напряко от поза, серията „ Райън Мърфи “, хронифицираща гей субкултурата „ Бална “, първо разпространявана от „ Vogue “ на Мадона. Това е рисково - въпреки всичко има годност, а аудитория, която постоянно изписва от възторг и се облича до деветките - този път, в това число рапърът Ice Spice и някогашния баскетболист Денис Родман. Със сигурност се усеща като нов Ню Йорк.

Следвайте ни и се регистрирайте, вашия седмичен бюлетин за стилната промишленост